11.11.10
Об аранжировке цветов сказано и написано уже очень много. Но всякий раз, находя статью такого рода, мы вчитываемся, стараясь найти для себя что-нибудь новое. Часто хочется в свое свободное время создать красоту своими руками из цветов.
Аранжировка в переводе с французского обозначает — приводить в порядок. Цветочная аранжировка — это область декоративного искусства, предметом которого является компоновка срезанных или горшечных растений.
В любом, даже самом изысканном помещении отсутствие живых растений придает ему холодный и не жилой вид. Цветы одухотворяют любое помещение, дополняют интерьер, создают ему неповторимость. Приемы озеленения жилых, общественных и производственно-промышленных зданий имеют свою специфику, связанную с функциональным назначением, планировкой, эксплуатационным режимом и микроклиматом. Методика размещения растений в интерьере и построения художественно-декоративных композиций основана на знании ботанического вида цветка и законов современной аранжировки.
В особо торжественных случаях (деловая встреча, презентация, концерт, спортивные состязания, свадьба) для украшения используют цветочные композиции из срезанных цветов. Цветочные композиции придают мероприятию значимость, торжественность и полностью изменяют окружающую обстановку. Цветочные композиции позволят вывозить глубочайшее уважение к приглашенным, к гостям мероприятия, которые поймут, оценят все старания, а мероприятие или переговоры пройдут в дружеской обстановке, с блеском.
Тем выше значимость проводимого мероприятия, тем выше должны быть требования к материалу, используемому при создании цветочной композиции. В нее можно включать все — разноцветные шары, ленты, банты, свечи, символику. Но есть один нюанс. На торжествах высокого уровня цветы должны быть обязательно живые, очень свежие, чистые и подобранные именно к данному случаю.
Стыдно и недопустимо использовать искусственные цветы при поздравлении юбиляров. На мероприятиях, проводимых за городом, среди близких друзей и родственников, на детских праздниках допустимо использовать сухоцветы, высушенные и искусственные растения.
Мы любим цветы за то, что они прекрасны. А взамен они так же дарят нам свою любовь и нежность, благоухание ароматов и тепло солнца. Неукротимо в течение года сменяются сезоны, что влияет на наше восприятие мира и настроение. Поэтому цветочная композиция в каждый сезон года должна иметь свой особый вид. Важно чтобы в ней присутствовали характерные для данного время года цветы, плоды, листья, веточки, корешки и пр. несколько нехитрых советов по аранжировке цветов помогут Вам в совершенстве овладеть этим видом искусства.
Композиция — это произведение искусства, имеющее определенное законченное построение. Цветочная композиция — группировка растений в вазе, в цветочнице или в интерьере. С чего начинать? Первоочередно определяют место, где будет стоять (лежать или висеть) композиция и для чего (для кого) она предназначена. Это поможет выбрать, определить сосуд, а точнее говоря основу, на которой будет строиться композиция. Обязательно учитывается тип интерьера.
Большое значение имеет внешний вид емкостей, в которых содержатся растения. Низкие керамические вазоны разнообразной формы и окраски можно использовать для устройства живописных миниатюрных композиций, украшающих интерьер гостиной, холла, веранды. Изящные декоративные, пластмассовые и керамические, нередко с национальным орнаментом, напольные, настольные, настенные или подвесные кашпо-вазы, предназначенные главным образом для озеленения квартир и малогабаритных служебных помещений. Ярко окрашенные пластмассовые кашпо хороши для детских комнат. Можно использовать подвесы для растений, сплетенные в технике макраме.
Основанием для цветочной композиции из срезанных цветов может служить специальная синтетическая флористическая губка зеленого цвета, быстро впитывающая воду. Очень легкая в сухом состоянии, а, впитав воду, увеличивает свой вес в несколько раз. При этом объем губки не меняется, и отверстия, оставленные стеблями не затягиваются. Флористическую губку называют часто — «оазис». Этот материал легко разрезается ножом, из него можно вырезать любую форму. Но следует иметь в виду, что «оазис», особенно при составлении объемной композиции, способен крошиться. Поэтому его лучше поместить в специальный проволочный каркас из петельной проволоки, либо просто обматывают тонкой, мягкой проволокой, затем опускают в воду для замачивания. Увлажненный «оазис» укладываем в сосуд так, чтобы он был выше сосуда на 2–3 см. Это позволит, в случае необходимости, при аранжировке направлять цветы вниз по сосуду.
Флористическая губка или «оазис» — Это пористый материал, который был специально изобретен в 40 гг. для крепления растений в композициях. Он бывает двух видов: для аранжировок с живыми растениями —зеленая губка и для композиций с сухими или искусственными растениями —серая или коричневая губка.
Зеленая губка, впитывает воду и применяется для аранжировок с живыми растениями. Она может быть различной формы, но чаще всего в виде прямоугольника или круга. Сухая зеленая губка очень легкая, а при намокании тяжелеет более чем в 30 раз. Нельзя допускать, чтобы мокрая губка высыхала. Один и тот же оазис можно использовать несколько раз. После использования его в первой композиции удаляют остатки растений, заворачивают в фольгу или полиэтилен, и следят за тем, чтобы он не высох до следующего применения.
При отсутствии губки можно воспользоваться увлажненным куском земли, глины, перлита или натуральным мхом, сжатым в плотный комок и помещенный в полиэтиленовый пакет. Полиэтиленовый пакет с заменителем «оазиса» так же обматывают тонкой проволокой, придав ему предварительно форму сосуда, в котором будет стоять цветочная композиция.
Преимуществом флористической губки является то, что она удерживает стебли под любым углом, как в мелком, так и в глубоком сосуде и снимает проблему порчи воды. К недостаткам относятся хрупкость и необходимость дополнительно закреплять крупные растения при помощи петельной проволоки и то, что некоторым растениям трудно всасывать из нее воду.
Петельная проволока, аранжировочная сетка или «мятая проволока» —это специальная сетка, применяемая при аранжировке, из мягкой, тонкой, оцинкованной или оплетенной пластиком проволоки. Перед употреблением отрезают жесткий край, сворачивают сетку в рулон, сминают в комок и помещают в сосуд. Петельную сетку из тонкой проволоки с ячейкой диаметром 5 см применяют для композиций, содержащих большое количество высоких и тяжелых растений. Петельную проволоку с размером ячейки в 2,5 см применяют для оборачивания флористической губки, если готовят крупную композицию. Сетку можно использовать много раз. После употребления ее моют и высушивают.
Бывает необходимость и желание работать и с сухоцветами, а иногда и с искусственными цветами и зеленью. Искусственная зелень, особенно если она хорошего качества, почти ничем не отличается от натуральной и вполне может пригодиться, в качестве декора, в местах, где живые растения просто не могут быть использованы.
Сухоцветы, засушенные цветы и листья незаменимы в цветочных композициях, предназначенных для длительного использования. Однако прежде чем составлять из них композицию, панно или коллаж их необходимо обработать соответствующим образом. Живые цветы засушивают объёмно в манной крупе, вате или мелком сухом, предварительно прокаленном песке. Ветки с лишайником настаивают 4–7 дней в растворе горячей воды с глицерином в соотношении 2:1. Причем молодые побеги для этой цели не подходят. Листья на побегах и лишайники должны вызреть. Лучше всего их заготавливать в конце июля — начале августа. Обработанные в глицерине растения не рассыпаются и не крошатся. Они будут прекрасно выглядеть долгие годы. Для таких композиций тоже необходима основа. Основой может служить специальная губка для искусственных растений и сухоцветов «пиафлор». Если его нет, то подойдут: пенопласт, кубик, поролон, мох, которые так же обматывается проволокой для прочности. Любые основания тщательно декорируются. Они не должны быть видны в композиции.
Массивный стиль — обладает несколькими отличительными чертами: композиции в этом стиле, как правило, объемны, растительный материал имеет скелет из вертикального центрального стебля и нескольких горизонтальных боковых. Контурные очертания затем плотно заполняют цветами или другим растительным материалом, осуществляя плавный переход между элементами. То есть достигается постепенное изменение цвета, формы, при котором соседние цветы скорее сливаются друг с другом, чем контрастируют.
Линейный стиль — противопоставлен массивному практически во всем. Линейный стиль зародился на Востоке, его основные правила были сформированы в Китае более тысячи лет назад. Массивный стиль появился гораздо позже, на Западе. Основное отличие линейного стиля заключается в том, что каждый компонент композиции имеет значение сам по себе. А общее впечатление от композиции зависит от того каким образом обыгрывается пространство между линейным материалом. Само название стиля указывает, что здесь делается акцент на линию, а не на заполненность пространства.
Линейно-массивный стиль. Его основной принцип заключается в том, что каркас композиции образованный линейным материалом, прикрыт, но не закрыт полностью другими цветами или листьями. Примером такого стиля могут служить симметричный треугольник, асимметричный треугольник, полумесяц, линия Хогарта, обратный полумесяц, горизонтальная композиция и другие.
Смешанный стиль. Сюда относятся композиции, которые не отвечают правилам построения аранжировок в линейном, массивном или линейно-массивном стиле, или которые совмещают в себе признаки двух или всех трех стилей. Это могут быть миниатюрные и небольшие композиции, а могут быть — величественные.
Иногда в композиции растительный материал не выходит из одной общей точки — композиция в пейзажном стиле и параллельные композиции. Есть еще группа стилей, которая называется “под-э-флёр” — это круглые венки, продолговатые полугирлянды и гирлянды, декоративные деревья, а также аранжировки из комнатных, горшечных растений, объединенных в одну живописную группу, между которыми размещаются срезание живые цветы.
Конкретная форма композиции в смешанном стиле с течением лет может изменится. Возможно, этот стиль приобретет большую популярность чем сейчас.
По материалам доктора Д.Г. Хессайона.
Цветовые сочетания могут быть:
- Монохроматические, т.е. в композиции используются различные оттенки одного цвета. Монохроматическая композиция лучше всего передает настроение. Используйте все оттенки основного цвета — от самых бледных до темных. Так красный цвет создает драматический эффект, желтый — яркий и жизнерадостный, синий — цвет покоя. При построении композиции используйте растительный материал разной формы, размера, текстуры.
- Аналогичные (соседние) цветовые сочетания. В них используют 2-3 или 4 цветка, расположенных рядом на цветовом круге. Выбор растений для такой композиции гораздо шире. Не обязательно использовать только чистые цвета — здесь важны оттенки и благодаря им композиция выглядит очень изыскано.
- Контрастные (или дополнительные) сочетания, когда используют противоположные в цветовом круге цвета. Контрастные сочетания всегда оптимистичны, но не надо делать их слишком яркими. Светлые оттенки нужных цветов создают композицию в пастельных тонах, например розовое с приглушенным голубым, желтовато-коричневое и лиловым. Очень красиво сочетание светлого оттенка одного цвета с темным оттенком контрастного цвета.
- Полихроматические (разноцветные, радужные) сочетания. В них используют цвета из всех или из разных частей цветового круга. В таких композициях надо избегать равномерного распределения цветов. Надо выбрать несколько основных цветов, а другие использовать как подчиненные. Материал – наполнитель создаст переходы между основными элементами композиции.
Вот основные, т.е. классические приемы. Можете в дальнейшем работать в своем стиле, используя как классические, так и современные формы аранжировки и фитодизайна.
Букеты и композиции из цветов по своему назначению бывают самыми разнообразными. Сбор их надо начинать с выбора материала, при этом следует учитывать назначение композиции, вкус того, кому они будут преподнесены.
Встречать родных, друзей, гостей у самолетов или поездов следует с цветами, собранными в букет с аранжировочной зеленью.
Для встречи делегаций пригодны яркие, небольшие, легкие, свободно собранные букеты из цветов красных, оранжевых оттенков, символизирующих дружбу, тепло и радушие.
Для чествования юбиляров, к другим праздникам, датам и событиям готовят букеты, корзины, оригинальные композиции. Их дарят или украшают столы торжеств. Лучшие цветы для них антуриумы, гладиолусы, лилии, розы, крупные яркие хризантемы.
Аранжировки по случаю ухода на пенсию собирают из цветов красных тонов, символизирующих жизнь.
Букеты для артистов должны быть изящными и состоять из ценных однотонных цветов, собранных в круглые или односторонние композиции.
По случаю поздравления с праздниками преподносят букеты, композиции в плоских вазах, корзинках из ценных и любимых цветов того, кому они предназначены.
При встрече молодых, юноша дарит девушке нежный букетик из мелких цветков, например, душистого горошка, мелких бутонов розовых роз, розовые гвоздики.
К свадьбе надо готовить букеты для невесты, бутоньерки для жениха, наборы цветов для гостей. Во всех странах мира невесту украшают цветами. Она держит букет в руках, цветы украшают голову. Традиционными для невесты являются розовые и белые розы, белые и розовые гвоздики, белые и розовые тюльпаны, ландыши, фрезии, герберы. Ассортимент цветов для фантастических букетов, предназначенных в подарок невесте, может быть самый неожиданный. Но каждый букет собирают индивидуально, он должен быть небольшим и сочетаться с внешним видом невесты, цветом ее наряда и обстановкой свадебного ритуала.
Букеты детям должны соответствовать праздникам детства, оставаться надолго в их памяти. Это удивительно, но дети очень любят дарить и получать в подарок цветы. Детские букеты и корзиночки ко дню рождения должны быть небольшими, состоять из живых цветов и являться непременным добавлением к подарку. Их можно положить на книгу, коробку с игрушкой, прикрепить к подарку цветными ленточками. Пусть ребенок потом сам поставит цветы в вазочку, и будет заботиться о них. Это поможет ему в дальнейшем приобщиться к прекрасному и удивительному миру цветов и искренне полюбить его.
При посещении больного можно принести небольшой, свободно собранный букет из ярких цветов, но без запаха.
7.11.10
В ноябре растения страдают от недостатка света в сочетании с избытком тепла и расходуют накопленные за лето запасы питательных веществ, особенно расточительно в жарких комнатах. А при достатке влаги розы, герани, фуксии, эпифиллюмы и другие начинают расти. Развиваются длинные чахлые побеги с мелкими бледными листьями. Поэтому следует ограничить полив и опрыскивание растений. Светолюбивые экземпляры желательно подсвечивать лампами накаливания, или лампами дневного света. При подсвечивании с наступлением сумерек растения помещают под электрическую лампу с широким абажуром. Расстояние между растением и лампой мощностью 100-150 Вт должно быть 30-40 см, а лампой дневного света 20-30 см.
Не размещайте высокие теплолюбивые растения (алоказию, бромелии и вриезии, гибискус, фикусы, хойю и ананас) рядом с форточкой и на подоконнике не утепленного на зиму окна. Холодный воздух проникает через щели окна и очень сильно охлаждает почву в горшке. А когда земля влажная, то от испарения воды температура земляного кома еще больше снижается. Корни у тропических и субтропических растений начинают погибать при температуре плюс 15 градусов. Сквозняки и холодный воздух из щелей вызывает опадение листьев.
Ослабленные растения легко поражаются вредителями, особенно паутинным клещом. Мытье растений снижает количество насекомых, но не надолго. Лучше растения опрыскивать инсектицидами (ателлик, интавир, фитоверм и другие). Вьющиеся и гибкие растения удобно мыть в тазике, налив туда раствор инсектицида. Подоконники протирают раствором моющих средств. Необходимо соблюдать рекомендуемые меры предосторожности при работе с инсектицидами.
Против паутинного клеща хорошо помогает настой шелухи лука. Стакан шелухи заливают двумя стаканами теплой воды, настаивают двое суток, процеживают и разбавляют 1:2. Для лучшего прилипания раствора добавляют немного мыла (2 г на литр). Через неделю опрыскивание повторяют. Лучше обработать сразу все растения, пораженные и не пораженные.
Хороший результат дает 1-2 опрыскивания отваром клубней цикламена. Для
приготовления отвара 50 г клубней заливают 0,5 л воды и кипятят пока они не разварятся. Жидкость процеживают через марлю. Затем кисточкой смазывают ствол, веточки и листья, пораженные клещом. Особенно тщательно смачивают нижнюю часть листа, поскольку клещи любят селиться именно там. Через 5-7 дней повторяют обработку, после чего все вредители пропадают.
Наперстянки бывают однолетние, двух- и многолетние. Они весьма неприхотливые, очень морозостойки (до минус 21 градуса), растут на любых почвах, мирятся с ярким солнцем и тенью, легко переживают засуху. Но лучше их выращивать на плодородных кисловатых почвах. Семена высевают в последней декаде апреля — начале мая, в открытый грунт, в рядки через 40–45 см. Сверху лишь чуть присыпают просеянной землей или торфом. Чтобы ускорить появление всходов, посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой или лутрасилом. Между пленкой и землей нужно оставить не менее 10 см пространство, а с боков отверстия для проветривания.
Если собираете семена сами, то обрывайте семенные коробки с нижних цветоносов, где семена более качественные и сеянцы из них вырастут наиболее сильными. Через 1–1,5 месяца сеянцы нужно проредить, иначе розетки листьев будут маленькими, а цветки мелкими. Оставляют растения на расстояние 5 см друг от друга. Можно посеять семена в ящики, а потом распикировать всходы на грядку. В августе молодые растения пересаживают на постоянное место на расстоянии 30–40 см друг от друга. При посадке следят, чтобы земля не попала в центр розетки. А при поливе — вода не попала на сердцевину. 
В год посева вырастает прикорневая розетка листьев. На зиму посадки укрывают сухими опавшими листьями, слоем 30–40 см. чтобы листья не разносил ветер, сверху накрывают спанбондом и закрепляют края проволочными шпильками или камнями.
На второй год вырастают крепкие и высокие (1,2–1,5 м) цветоносы. Если после цветения в конце июля коротко обрезать цветоносы, то через 3 недели на них образуются прикорневые розетки, по 5–8 шт. Когда в розетках вырастет 6–7 листьев, розетки обрывают и высаживают туда, где они будут расти на следующий год. На зиму их накрывают. Многолетние растения наперстянки весной мульчируют торфом или компостом.
При покупке семян на пакетике должна быть информация о продолжительности жизни растений. Зацветают в первый год посадки гибриды F1 группы Камелот, которые по окраске лепестков разделяют на три секции: Camelot Cream с кремовыми цветками, Camelot Lavender с нежно-лиловыми цветками и Camelot Rose с нежно-розовыми цветками.
Однолетняя наперстянка — Foxy с цветками от белого до розового цвета с контрастными горлышками.
Наперстянка крупноцветная (D. grandiflora, D. orientalis, D. ambigua, D. macrantha) — многолетнее растение с цветками зеленовато-желтого цвета, которые как будто покрыты коричневатой сеточкой.
4.11.10
Плоды древовидного пиона созревают в сентябре — начале октября. Собирают семена, когда начинают приоткрываться семенные коробочки. Семена крупные, гладкие, темноокрашенные, блестящие, длиной до 10 мм. После 3–4 дневной просушки их можно сразу же сажать. Высевают в рыхлую плодородную почву на глубину 3 см, до заморозков или, лучше, в ящик, прикопанный в землю. Почва должна быть влажной. На зиму посевы нужно укрыть. При посеве осенью семена могут прорасти на следующую весну после посева даже без специальной подготовки. Но у большинства сортов и видов пиона семян прорастает на второй — третий год. Для ускорения прорастания семян, применяют скарификацию — надпиливают оболочку напильником так, чтобы не повредить семядоли. Или применяют стратификацию переменной температурой. С осени ящик (плошку) с посевами оставляют на зиму на морозе, а в марте заносят их в дом и содержат при комнатной температуре (+20–25 градусов). Всходы появляются весной.
Есть еще один способ посева древовидного пиона. Семена собирают не дозрелыми, не дожидаясь раскрытия плодолистиков. Помещают во влажный торф и хранят при температуре +20–25 градусов в течение 2,5 месяцев. Затем в первых числах февраля переносят на нижнюю полку холодильника или в подвал, где температура + 5–8 градусов и выдерживают там до мая, в течение 3–3,5 месяцев. В мае высевают в открытый грунт на глубину 4–5 см. Всходы появляются сразу в этом сезоне.
За лето вырастает один очень хрупкий и маленький лист высотой до 4 см. Проростки поливают и 1–2 раза в конце мая - июне подкармливают мочевиной, 40–50 г на 10 л воды. Почву сверху мульчируют торфом. Сеянцы на зиму нужно хо-рошо укрыть сухими листьями или торфом, еловыми лапками, лутрасилом.
Пересаживают молодняк на постоянное место весной после зимовки. После пересадки они зацветают на второй год, но бутоны лучше оборвать.
Для посадки выбирают солнечное, но защищенное от ветра, место. Выка-пывают яму 70х70 см. На дно кладут дренаж (битый кирпич, щебенку, песок). По-ловину ямы заполняют землей и добавляют по стакану суперфосфата, сульфата калия, доломитовой муки, перемешивают и утрамбовывают. Сверху насыпают землю смешанную наполовину с компостом (2–3 ведра) и сажают пион так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Поливают и добавляют земли до краев ямы. Удобрения, внесенные в посадочную яму, обеспечат пион питанием на 2–3 года, поэтому в первый год делают только 1–2 внекорневые подкормки после отрастания надземной части (40–50 г мочевины и 1 таблетка микроэлементов на 10 л воды). Полезно полить пион раствором гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) или гумата натрия (5 мл на 10 л воды) для стимуляции корнеобразования.
Из сеянцев в основном вырастают растения с белыми и чаще всего немахровыми цветками.
